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Che cosa allora sono Barriques?

Sono i barilotti usati tradizionalmente in Bordeaux, tenuta 225 litri. La parola inoltre è usata in modo impreciso per quelle usate in Borgogna e Beaujolais in cui entrambi correttamente sono chiamati “pièce„ che siano virtualmente lo stesso formato come il barrique.

Il punto in questo contesto è che sono molto più piccoli che i barilotti usati nel produrre Barolo e Barbaresco; generalmente venti volte più piccolo. Questi barilotti più grandi – “botti” - sono trattati ed introdotto con cura a vino fine per accertarsi che nessun elemento del legno entri nel vino. Invece il barrique nuovo è usato spesso con l'intenzione del aggiunta delle sostanze di legno al vino. Un più piccolo barilotto presenta una superficie più grande ad una data quantità di vino e dunque tutti gli effetti avvengono più rapidamente. Un barrique ha tre volte il contatto con il vino che un botte di sessanta ettolitri; 2.5 volte che in 35 hl botte. Quindi più ha sempre di due e mezzo volte l'esposizione ad ossigeno come in quella grande e in genere è più frequentemente sciabordato dal barilotto a barilotto (travasato). E gli amanti conservatori dei vini da Borgogno e il Bordolese insistono che il vino dai 60 hl botte è più probabile essere ossidato! Inoltre si può leggere articoli pseudoscientifiche che implicano i benefici “allo sviluppo„ del vino. - ma tutto la pubblicita per vendere la barrique parla del’aggiunta al gusto e al’odore.

Il botte tradizionale nel Piemonte è solitamente circa 50 hl, ma comunemente fra 25 e 60 e fino a forse 100. Il rovere di Slavonian è usata invece a quella italiana non a causa della caratteristica del prodotto chimico, o persino una permeabilità particolare ad aria; è piuttosto a causa di stabilità dimensionale eccezionale mentre si asciuga ed ancora quando è riempito con liquido. Non perde. Allora non c’è ancora un grande fonte di rovere italiano. La castagna può essere usata legalmente, ma non l’ho visto impiegata con il Nebbiolo. (Ma – una barrique di castagno, sarebbe veramente “moderna”!)

            ( botte moderna                              botte meno moderna - che (anche) ha fornito il grande vino )

Il legno per il Bordeaux viene dalle foreste di Allier o di Tronçais nel Auvergne. (La caratteristica richiesta della quercia di Allier era che esso farebbe le buone navi per uccidere gl’Inglesi, non il suo odore). Da tradizione lunga le caratteristiche hanno diventata parte del carattere del Bordeaux e dei vini della Borgogna; e di questa deviazione dal “prodotto della fermentazione dell'uva" è troppo bene radicato a contestare. (Tuttavia - l'influenza della quercia sul bouquet o della sensazione orale di questi vini è stata accennata raramente in degustazione fino agli anni 80; oggi quasi sempre).

Quando i vini di alta qualità hanno cominciato ad essere prodotti nel “nuovo mondo„ sono stati fatti principalmente dalle varietà francesi e naturalmente sono paragonati direttamente ai vini dalla stessa uva in Francia - ed i vinificatori hanno seguito le tradizioni stabilite in Francia. Questo finora sembra giusto. Ma quando gli importatori del vino negli USA e nel Regno Unito hanno osato estendersi i suoi interessi oltre il Bordolese e la Borgogna„ - ed oltre i vini simili che arrivano dall'Australia e dal Cile - al Italia, immediatamente hanno preferito quelli che accadessero a gusto ed all'odore come buon Bordolese. E quello ha significato preferire il rovere francese sopra l'uva italiana. (Questi esempi iniziali sarebbero forse vini sperimentali dell'individuo piuttosto che una mutazione – per esempio - di Chianti o di Barbaresco). Di nuovo, alcuni produttori italiani, particolarmente nella Toscana, hanno cominciato - come gli Australiani ed i Cileni - fare il vino dalle varietà francesi dell'uva nella tradizione francese. Molti critici stranieri sono andato pazzeschi sopra questo “Bordolese italiano”; fra tutto questo roba (es. il Barolo) esigente con i profumi strani ed alta acidità – al confronto di Bordeaux - era questo vino, molto bene fatto, che era soprattutto consueto. Oppure come lo hanno descritto “buon„. Il gran numero di scrittori professionisti del vino che sempre - con condiscendenza ai consumatori - dicevano di non confondere il gusto personale con qualità stavano facendo lo stesso – quasi tutti.

(Fra i produttori negli anni 70 devo specificamente escludere Hugh Johnson. Lui chiaramente e ragionevolmente preferito il Bordeaux ottimo al Barolo ottimo - e la Bourgogne anche migliore. Ma lui ha scritto di Barolo grande che era come Barolo e che il relativo merito risiede nell'essere precisamente quello. Inoltre ha detto del rovere in 1971 “… non dovrebbe essere abbastanza evidente essere identificato come rovere”- e quello era principalmente circa i vini di cui era un componente riconosciuto).

Alcuni produttori italiani influenti non erano soddisfatti a comprendere il fatto che i critici sono sedotto al Cabernet-Sauvignon legnoso italiano - ed usarlo per istruirli. Ciò era il momento di dire che “adesso ammettete che siamo capaci di fare il vino fine - in modo da domandare il vostro rispetto ed attenzione a che cosa rendiamo il più bene: Barolo„. Ma sono preferito a capitolare al influenza - principalmente - dai anglo-sassoni conservatori a chi piace solo Barolo con l'odore del Bordolese storico. Così sempre più hanno permesso che l'odore ed il sapore del rovere francese spostassero i profumi ed i sapori fragili dall'uva, e dal terreno, del Barolo che erano il loro contributo più grande al mondo di vino fine. Allora i critici d'oltremare hanno iniziato la valutazione di vini di dandoli punti! C’esiste oggi un facile mito, che la maggior parte delle cose può essere misurato. Ma qualità, fra le entità diverse? No. Ma allora compratori sono cominciati a credere questi numeri. Allora i prezzi hanno seguito - specialmente nel settore del mercato ricco-riuscito-scervellato, che domina alcune economie - aiutato dalla forza terrificante della moda.

La situazione è ora che se si va comprare un vino che è stato conosciuto ed amava per un secolo come Barolo, si capisce il rischio che si compri una bottiglia che dice che contiene Barolo ma semplicemente non è vero. Sarà legalmente Barolo naturalmente - come se quella sia giustificazione. Il momento di apertura della bottiglia è allora delusione assoluto; persino ad un amante del Bordeaux che gradirebbe qualche cosa di differente oggi. Dirlo è “migliore„ è assurdo come sta insultando. È differente, e così preferibile a chi preferisce quel vino differente! È come qualcuno che gradisca i cani a capelli lunghi dice ad un amante del bulldog a che un bulldog capelluto è “migliore„.

Forse il nocciolo di questa intera tesi o diatribe si riduce a “l'etichetta dovrebbe dire che cosa è all'interno! „!

Ciò è l'unica cosa che la legislazione DOC può tentare realisticamente a fare: garantire che “Barbaresco„ sull'etichetta significa Barbaresco nella bottiglia.A questo riguardo non riusci.

RIP 225 litri di Barbaresco ...... una doga della quercia attraverso il cuore stesso…

Una parola del tonneau: Le tonneau bordelais è uguale a quattro barriques, 9hl. Quello usato oggi e communamente 5hl. Gli utenti di tonneaux più o meno nuovi introducono un dimensione di confusione. Questi ho indicato poichè sono introdotti possibilmente a sostituire l'uva con legno.

E vi prego di notare ogni quanto spesso i scrittori avversi all'uso dei barilotti tradizionali di Barolo, preferente i barilotti tradizionali del Bordeaux, si riferiscono al precedente come vecchio grande sporci barilotti. Non c'è motivo affatto di presupporre (o informarli male) che un vecchio barilotto grande sia un vecchio barilotto sporco altro che un uomo anziano e grande è solitamente un vecchio sporcaccione.

© john wheaver 2006      (chi?)

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